lave vaisselle CANDY proxima CD255 ne démarre pas

NAMIBIEN_4426

le 20/08/2010 à 09:52

Salut Evally
Tous les capteurs ont été "nettoyés" et "vérifiés"
Je suppose que tu veux parler de résistance. j'avais déjà mesuré "plus de 20kohm" sur la résistance de chauffage et la je mesure "plus de 2000kohm" sur la prise électrique (valeur non garantie par le multimètre bien sur)
Donc le(s) relai(s) serai(en)t soudé(s) sur la platine...donc platine à changer?
Où peut-on trouver ce genre de chose au moindre coût? j'ai lu quelque part qu'on achetais (ou pouvait acheter) le bandeau blanc complet...
Je vais me changer les esprits...à la pêche...

Evally_4426

le 20/08/2010 à 21:33

Namibien,
Je parlais en tension... Je voudrais que tu compares tes 36V entre le neutre et les masses de ta machine par rapport à la tension que tu as entre le neutre et la masse de ta prise avec ton LV débranché. C'est, en fait, pour être sûr que cette différence vienne du LV et pas de ton habitation.
Si c'est effectivement un relais, qui est soudé, si tu ne sais le faire, tu peux sans doute trouver quelqu'un qui sache le faire...
Mais avant, il faut quand même déterminer d'où vient le problème pour éviter des frais inutiles.
Dans certaines machines (les plus anciennes, il me semble), les plans électriques sont cachées. C'est toujours interessant si tu peux les avoir.
Cordialement

Evally_4426

le 20/08/2010 à 21:40

Namibien,
Je reviens quand même sur toutes tes données.
Dans un post, tu as dis pour les mesures de la résistance:
Entre phases 0V : C'est donc directement aux bornes de la résistance. Est-ce bien cela?
Entre borne rouge et masse 100v
Entre borne noire et masse 0V
La résistance est donc alimentée par une borne rouge et une borne noire. OK ?
Sur la photo du détecteur (sous la cuve), tu retrouves un fil rouge. Cela doit être le même que celui de la résistance. Tu ne m'as pas dit la tension que tu avais entre ce fil rouge et le fil jaune du détecteur. Normalement pour avoir une chauffe, tu devrais avoir 0V. Peux-tu au moins confirmer ?
Cordialement

NAMIBIEN_4426

le 21/08/2010 à 11:26

Salut Evally
La résistance est alimentée par une borne rouge et une borne noire mais les fils sont rouge et marron...
27ohm entre phases et 20kohm* (minimum)entre une phase et la masse.
*Comme je l'ai déjà dit "difficile à mesurer (reproductibilité)
En fonctionnement la DDP entre une phase et la masse varie (en fonction de l'humidité sans doute) de 36V à 100V avec une "valeur moyenne" de 80-96V.
Le détecteur de présence d'eau (en fait il mesure la pression fournie pas la pompe de cyclage dans la conduite vers le bras supérieur-Je suis (pas) payé pour savoir qu'il faut s'assurer de la présence d'eau dans ce tube avant d'envoyer la sauce)
Le détecteur est bipolaire et "alimenté" par deux fils (un rouge et un jaune)
Le fil rouge en question est très court et rejoins la résistance chauffante.
Pour avoir une chauffe il DEVRAIT y avoir 0V aux bornes: Oui!
Condition nécessaire et non suffisante.
Suivant U=R*I alors U=0 correspond à R=0
Comme il est plus facile (et même moins dangereux) de mesurer une résistance (à vide) qu'une tension en charge, j'ai mesuré la résistance (pas de pinces crocro qui risques de faire court circuit et pas de ralonge des fils du multimêtre...

J'ai affirmé le 20 courant que "tous les capteurs ont bien été "nettoyés" et "vérifiés"

Je suis désolé de te dire que j'ai loupé une de tes réponse (très intéressante) du 16 courant (OMRON et autres...)
Je te fais une réponse séparée sans doute avec photo...

Evally_4426

le 21/08/2010 à 19:19

Bonjour Namibien,
Il faut absolument que tu arrives (en sécurité avec des grippe-fils ?) à mesurer des tensions plutôt que des résistances. Ta DDP variant de 36V à 100V n'est pas normale. Elle ne doit pas dépendre de l'humidité!! Tu dis que c'était entre une phase ( de la résistance sans doute mais quel fil? le rouge ou le marron?) et la masse.

J'aimerais une mesure de tension entre le jaune du détecteur et le marron de la résistance. En théorie, tu devrais avoir 220V (en présence d'eau froide bien sûr).
Si tu n'as rien, tu devras suivre le fil jaune d'une part et le fil marron d'autre part pour voir où ils vont. L'un des 2 devrait te mener au "contact" de la commande de chauffe.
Cordialement.

NAMIBIEN_4426

le 21/08/2010 à 23:06

Salut Evally
Chose promise...
J'ai trouvé du 220/240v alternatif et du 3.36v continu) en sortie de pistes, jamais de 24v (ni alternatif ni continu ce qui ne me surprendrait pas vu l'absence de relais électromécaniques)
Par contre sur la photo que tu propose, le 24v est écrit dessus!!!
Les cartes se ressemblent, certains composants cubiques notamment mais surtout les composants électroniques classiques (résistances, capacité et éventuels triacs*)
*J'ai des connaissances très basiques en électronique!

Les codes barres se ressemblent
41016991 R 1 81 T 75 O
ET
41008104 R 1 57 T 75 O
mais ne sont pas identiques.

JE VAIS ESSAYER DE DECHIFRER LES INSCRIPTIONS SUR LES PARALlELEPIPEDES RECTANGLES...

Réponse à ton dernier mail plus tard (de jour)

Evally_4426

le 21/08/2010 à 23:33

Namibien,
Avec la photo que tu viens de joindre qui comporte les fils, je te parie que le fil marron de la résistance arrive à gauche (cosse FS1) du petit bloc noir (relais OMRON) sur ta photo.
Du 3.36 V continu, ce n'est pas standard !!En électronique, les tensions standards sont 5,12,+/-15 et le 24V. Pour être sûr, il faut que tu débranches ton appareil du secteur, que tu déconnectes tous les borniers de la carte, tu rebranches ton appareil sur le secteur et que tu refasses des mesures de tension directement sur les connecteurs (sans la carte donc). Si tu retrouves du 24V, c'est que ton alim "s'écroule" à 3.36V à cause de la carte. La carte serait donc en défaut (composant en court-circuit). Mais fais d'abord la première mesure demandée.
Cordialement.

NAMIBIEN_4426

le 22/08/2010 à 11:38

Salut Evally
Je constate que tu es aussi un "couche tard"...
Bien
J'ai fait ce que tu m'as demandé!
J'ai trouvé du 220/240V et de la très basse tension MAIS nulle part de 24v.

Si 24 V il y a c'est à usage interne!

Je ne peux pas laisser le L.V. ouvert, çà donne des envies de meurtre à mon épouse...

Pour savoir si la carte est en mesure d'alimenter la résistance (Je fais le pari que la cosse FS1 "alimente" la résistance de chauffage et je vais (re)suivre le fil) il faut faire tourner le L.V.
Donc:
Je referme le bas de la porte puis je prend un fil sur "FS1" et un autre sur la cosse libre de l'interrupteur (Sa jumelle alimente la carte via le gros fil blanc)
Je remonte le bandeau blanc et disposerais de deux fils pour mettre une lampe témoins.
Au borne je pourrais mesurer la tension...
Le fin du fin serait de brancher un troisième fil sur le fil marron pour pouvoir mesurer la résistance et mettre en évidence une éventuelle rupture (ou partie dénudée çà m'est déjà arrivé)
Bon Dimanche.

Evally_4426

le 22/08/2010 à 14:33

Bonjour Namibien,
Pour le repérage du cable marron, fais déjà une mesure en résistance (hors tension donc) entre le marron de la résistance ( débranché de la résistance) et le marron sur la cosse FS1 ( que tu débranches de FS1). Si continuité, c'est le même fil.
En fonction de mon lien pour l'image côté pistes électroniques et ton image pour le cablage, le 220V devrait arriver sur le fil blanc qui est juste à côté de HS4 (d'après mon lien sur l'image côté composants)
Pour le 24V continu, sur la carte, il n'y a pas de composant capable de le fournir en interne. A partir du 220V alternatif, il faut au minimum un transfo pour abaisser la tension alternative et un pont redresseur (diodes ou pont de diodes). Un régulateur 24V peut aussi faire l'affaire mais on filtre également par des condensateurs. Hors, je ne vois rien de tout cela sur cette carte. Le 24V, si bien sûr 24V il y a (qu'indique le relais OMRON ?), doit venir d'ailleurs.
J'attends toujours la mesure de tension entre le jaune du détecteur et le marron de la résistance. J'attends maintenant également la mesure de tension entre le jaune et le marron de FS1. Cela devrait être identique...De plus, par la même occasion, si tu peux faire une mesure entre le jaune du détecteur et le blanc à côté de HS4, on serait alors vite fixé sur l'état du contact du relais OMRON. Tu as du boulot donc!!!
Nota: pendant ce temps là, ta femme a, au moins, la paix...
Cordialement.

NAMIBIEN_4426

le 22/08/2010 à 17:22

Salut Evally
J'ai vérifié qu'aucun courant de passait par la borne pendant le cycle.
Mon composant équivalent à OMRON porte également 24V, mais je n'en trouve nulle part!
Le seul truc qui m'avais donné de l'espoir (il y a plusieurs jours) c'était un composant qui extérieurement ressemble à un condensateur avec un schéma gravé dessus (des condensateurs et des résistances)
A toutes fins utiles je l'avais changé, sans succès (remonté à l'envers?)
J'ai cédé à mon épouse: j'ai démonté la carte (rangée dans mon tiroir)et remonté le L.V.
Merci pour tout!

NAMIBIEN_4426

le 22/08/2010 à 17:36

Message précédent:
Il s'agit bien sur de la cosse FS1.
Le "pseudo condensateur" a été appelé filtre par le vendeur (qui semblait s'y connaitre)

alf369_4426

le 25/08/2010 à 18:58

après démontage du module je me suis rendu compte que le condo gris (MKP X2) avait une soudure qui avait séchée, je l'ai refaite plus deux ou trois autre mais toujours le même PB, pas d'allumage du voyant. Avant de changer le module (sans etre sûr)ou d'acheter un nouveau LV qq'un aurait une solution moins onéreuse à me proposer.
Merci

Eloleo_4426

le 25/08/2010 à 20:26

Bonsoir,
Mon lave vaisselle Candy me joue des tours...
Peu importe le programme, je mets en roule, le début de cycle est normal, puis au bout de 5/10 minutes il s'arrête puis reprends et s'arrête de nouveau et il fait ça jusqu'à ce que je le coupe.
Le témoin de programme baisse d'intensité à ce moment....
Alors docteur, c'est quoi votre diacnostique ???
Cordialement.

Evally_4426

le 25/08/2010 à 20:34

Bonjour Alf369,
De quel voyant parlez-vous ? Du voyant de départ cycle ? La porte est-elle alors bien fermée ?
Cordialement

Evally_4426

le 25/08/2010 à 20:40

Bonjour Eloleo,
La première étape est la vidange. Celle-ci semble bien se dérouler. Ensuite, vous devez avoir l'admission de l'eau et l'aspersion par les bras de lavage. Ceux-ci tournent-ils ?Vous pouvez repérer leur position avant de lancer le cycle et ensuite ouvrir la porte pour vérifier sur leurs positions ont changés. L'eau est-elle chaude ?
Cordialement

lorelei89_4426

le 27/08/2010 à 19:24

bonjour a vous tous, mon LV candy cd255 se met en securite, alors qu'il vidange et commence son cycle la il clignote et bip tous en continuant je pense de tourner pourriez vous m'aider?

leo_4426

le 02/09/2010 à 14:52

Bjr, J'ai moi aussi un Pb avec mon CD255 (qui ne chauffe pas ), test de la resistance ok (26 ohms)
et j'en suis à chercher le fameux klixon qui doit normalement se trouver à côté de la résistance (d'après certains forums), j'ai trouvé un manuel de service du CANDY 625 qui indique son emplacement (valable aussi pour le CD255)
Le "klixon" est appelé NTC PROBE dans le manuel de service. Si ça peut aider d'autres personnes, je continue mon dépannage.
cdlt

leo_4426

le 02/09/2010 à 21:27

Après mesure de mon NTC PROBE ou thermocouple ref 92743616,(en chauffant avec un briquet) le multimetre indique 19Kohms et la resistance diminue quand on le chauffe ce qui a l'air normal (lien ci-dessous) puisque c'est une resistance à coef négatif dit "CTN".Donc la je commence à secher, peut regarder du côté du pressostat ou des filtres.
A l'aide!!!

Evally_4426

le 02/09/2010 à 21:46

Bonsoir Léo,
Vous avez du confondre le détecteur de température avec le détecteur de présence d'eau en série avec la cuve ( revoyer la réponse de Sebmenager aux post de Namibien). Le détecteur de température a une résistance qui varie en fonction de la température. Le détecteur de présence d'eau est soit passant (résistance nulle) soit bloqué (résistance infinie). Comme le détecteur de présence d'eau est en série avec la résistance, il y a un conducteur commun (le rouge). A partir de la résistance, il vous suffit de suivre le conducteur. Il vous menera au détecteur de présence d'eau.
Cordialement.

Evally_4426

le 02/09/2010 à 21:56

Léo,
Pour le détecteur, c'est la photo de Namibien sur le post du 14/08 à 00h26. Sur votre lien vers le manuel de service, c'est plutot le repère 474.
Cordialement

leo_4426

le 02/09/2010 à 22:27

Merci Evally pour tes précisions, il est vrai que j'ai confondu le detecteur d'eau et celui de temp, mon LV CD255 lave à l'eau froide puis bip (indéfiniment) à la fin du cycle:
-LED en façade déconnecté suite à un Pb de lavage il ya qqs mois (a marché nickel après)
-relais sur la carte commande testé ok
-resistance de chauffe mesurée à 19KOHMs
-détecteur d'eau commute bien infini à 0
-détecteur de temp varie bien quand on le chauffe
-pressostat clic quand on souffle dedans
D'où peut venir le PB???
SVP

Evally_4426

le 02/09/2010 à 22:34

19 Kohms ( 19000 ohms) pour la résistance ??? Vous êtes sûr ? Pouvez-vous vérifier la tension à ses bornes ? Si vous avez le 220V, changez la résistance.
Cordialement

leo_4426

le 02/09/2010 à 22:42

pardon, resistance de chauffe 26 OHMS et detecteur de temp (CTN) 19 KOHMS
cdlt

leo_4426

le 03/09/2010 à 10:46

bjr, pour ceux que ça interresse, je poste le schéma technique de la carte de commande de ref 41016991 candy CD255.
cdlt

leo_4426

le 03/09/2010 à 10:53

voici le lien:

NAMIBIEN_4426

le 03/09/2010 à 11:30

C'est la RentrÃ¨e! AprÃ¨s quelques semaines de rÃ©flexion et documentation...un traÃ§age de fil...j'en ai dÃ©duit que c'Ã©tait le module Ã©lectronique (de puissance) qui devait Ãªtre changÃ© mais la question est "le jeu en vaut-il la chandelle?" Ã§a devient urgent! un achat?

J'ai donc cherchÃ© en franÃ§ais et mÃªme en anglais sur le Web(un poil en italien: Candy!!)

Il existerait (au moins)deux LV Candy (le A et le FR) fabriquÃ©s par (ou sous les marques) CANDY-IBERNA-HOOVER-ROSIERES et peut-Ãªtre VYATKA et JINLIN mais avec des rÃ©fÃ©rences qui pourraient Ãªtre variables.
Des modules sont proposÃ©s sur Internet entre 129â‚¬ et 220â‚¬.
Je n'ai pas encore fait le tour des magasins d'Amiens pour comparer!
Je considÃ¨re ces prix comme trÃ¨s chers comparÃ©s Ã la "technicitÃ©" du module et au modules de la concurrence (age sans doute?)
Il existe deux rÃ©fÃ©rences 41008104 (correspondant Ã mon L.V.)OU 49007758.
Le fournisseur le moins cher (129â‚¬)garantit la rÃ©fÃ©rence 49007758 pour CD255FR SEULEMENT.
D'oÃ¹ mes questions:
-Etes vous d'accord avec ce qui prÃ©cÃ©de?
-La rÃ©fÃ©rence 49007758 (CD255FR) remplace-t-elle la rÃ©fÃ©rence 41008104 SUR UN CD255A.

ACCESSOIREMENT (pour l'instant)
J'ai essayÃ© de voir si je pouvait changer des composants sur la carte...notamment un relais..
A-Un marchand d'Ã©lectronique m'a affirmÃ© qu'on ne pouvait pas trouver les composants "spÃ©cifiques" sur le marchÃ©...OUI POUR LES CONDOS BIEN SUR...
B-Comme SPULE 24DVC veut dire Relais et que sur LE 49007758 (photo) c'est un OMRON j'ai cherchÃ© et EFFECTIVEMENT trouvÃ© des relais OMRON 24v QUI SEMBLENT SIMILAIRES.
Je ne sais pas encore si ces relais peuvent Ãªtre acquis "Ã l'unitÃ©" ni comment ni bien sur le niveau de prix...
Quelqu'un aurait-il des idÃ©es sur ce qui prÃ©cÃ¨de?

Je me suis Ã©galement rapprochÃ© des "recycleurs" qui pestent dÃ©jÃ contre le prix et la disponibilitÃ© des piÃ¨ces Candy (la plus mauvaise marque...d'aprÃ¨s eux...PAS ENCORE D'AVIS PERSONNEL...)

Reste bien sur que je peut leur faire concurrence...en faisant les poubelles municipales!

leo_4426

le 03/09/2010 à 13:59

A Namibien, avant de changer ton relais 24V, tu peux le tester, tu le déssoudes de la carte de commande et tu mets 24V aux bornes du relais et tu dois l'entendre commuter si il est bon (voir fichier joint).
cdlt

leo_4426

le 03/09/2010 à 14:05

voici le fichier joint

namibien_4426

le 03/09/2010 à 16:17

Bonsoir lÃ©o
Je serais intÃ©ressÃ© de lire ton fichier, mais pour l'instant c'est impossible...illisible!
Je sens que tu vas rÃ©gler Ã§Ã ...
J'ai le "tract" de dÃ©ssouder pour ressouder avec mes moyens...

Evally_4426

le 03/09/2010 à 23:32

Bonsoir,
Léo, le schéma de la carte est bien sûr très interessant.

Pour Namibien ( tu es faché avec certains caracteres ?):

Vérifie d'abord l'état des soudures sur la carte.
Ensuite, plutot que dessouder, il vaut mieux faire les mesures en tension.
Tout d'abord les alim que tu ne trouvais pas. Fais une mesure de tension aux bornes de C1 ( tu devrais avoir autour de 24V) Ensuite entre VSS et VDD, tu devrais trouver dans les 5V continu. Tu peux le prendre entre 1 et 8 sur le bornier JP5 ou plus directement aux bornes de C5 ou C2.
Il doit y avoir du 220V alternatif aux bornes de C4.

Pour Léo:
Tout comme Namibien, le problème peut venir de la carte mais il faut le vérifier en commençant par les mesures des tensions d'alim.
Cordialement.

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