le 13/04/2020 à 14:05

Bonjour, voici la photo de la carte zoomé sur la partie concerné.

le 13/04/2020 à 14:22

salut Alex34 carte 0097-00061
R25 est bien une ballast de 33R/3w bobinée en série avec l'ampoule éclairage tambour pilotée par le triac TYASC1 ( là pour eviter un surcourant triac lorsde la MST)
à mon avis si r25 out le triac à pris un coup de calgon mieux vaut le tester.
bye
mamigas

le 13/04/2020 à 14:52

Bonjour, merci pour vos réponses, lorsque je teste le triac avec mon multimètre en mode diode, j'ai 0,269 V entre le COM et le G. Aucune valeur entre le G et le Out.
Pour information, lorsque j'indique que l'ampoule était cassée, celle-ci n'avait plus la partie en verre et le cache de protection était absent (j'ai hérité du sèche linge qui ne fonctionnait plus).
Je vais commencer par remplacer les deux résistances ainsi que l'ampoule et voir si cela corrige mon problème.
Encore merci pour les compétences et connaissances que vous partagez.

le 13/04/2020 à 15:32

tester un triac in situ en mode diode ??? ça va pas le faire ! car un triac c'est 3 broches A2 o( ou Load) A1 ( ou common ) et Gachette( ou gate)

pour tester un triac c'est un peu plus tordu qui plus est qd il est soudé sur la carte car son circuit de commande rique de fiche le bor....
voir sur le net avec
triac test with multimeter
note tous les multimètres ne sont pas capables de fournir le courant de gachette Ig hold min permettant à la bête de rester on quand la commande gachette est enlevée
salut

le 30/05/2020 à 16:43

Salut,

J'ai à priori le r118 et U8 en cause.
Vous auriez des liens à me donner pour les commander svp ?
Pour le R118 c'est faisable soit meme avec un fer à souder classique ? Comment faire sinon ?

Merci

le 27/09/2020 à 11:01

Bonjour,

J'ai un sèche-linge AGE EDC78550W. Plus aucun voyant de n'allume, il ne se passe rien quand on appuie sur les boutons.

J'ai testé avec le sèche-linge sous tension.
Le courant à l'arrivé de la carte de contrôle, au niveau des deux fils roses. Il y a bien du 220 volts. J'en déduis que le filtre antiparasite n'est pas HS.

Ensuite, j'ai testé la carte de contrôle hors tension.
La résistance R25 est HS.

J'ai aussi testé LNK304, il est aussi HS.
D'après, un autre forum, il faut contrôler entre les pattes 5 et 7.

Après, sur les conseils de Mamigas (voir son poste du 24-04-2018), j'ai essayé de tester les autres composants.

Je pense que j'ai un problème sur la diode D9.

La diode D9 indique 454 dans un sens et 757 (parfois 1220) dans l'autre sens. Alors que D8 est bien bloquante dans un sens et indique 550 dans un autre. Les diodes sont identiques. Dessus, il est écrit U2 33 A3 (la dernière lettre, le 3 est une sorte de logo euro mais inversé).

Je souhaiterais donc savoir si la D9 est défectueuse ou alors si c'est normal (par exemple, un condensateur encore chargé) ?
Si la D9 est à remplacer, quel composant faut-il acheter ? J'ai cherché, mais je ne trouve pas la référence sur Internet.

Deuxième question, si cette diode est claquée, est-ce qu'il y a d'autres composants à vérifier ?

J'ai aussi mis le lien vers la photo de D8 et D9.

Merci beaucoup :)

le 27/09/2020 à 11:16

bonjour, pour tester ta diode, je te conseille de la tester une fois dessoudèe, car les circuits connectés sur son anode et sa cathode peuvent t'induire en erreur sur l'état de ta diode et ramener une impédance que tu mesure et qui n'a pas grand chose a voir avec la diode

le 27/09/2020 à 12:11

Bonjour Phil,

Je te remercie beaucoup pour ta réponse. Je pensais que c'était quelque chose du genre, mais je n'étais pas sûr (je bricole un peu, mais je ne suis pas électronicien).

En fait, je préfèrerais éviter de dessouder des composants (si possible). Ce que je voudrais faire, c'est d'abord tester au maximum les composants pour évaluer les pannes possibles, par exemple est-ce que c'est possible de tester les transistors ? (Sans dessouder toujours) J'ai trouvé des tutos sur le web, mais pas pour les cms (donc, je ne sais pas si ce sont des npn ou des pnp).

Ensuite, au vu du prix des composants et des frais de port, je compte faire une seule commande et acheter les composants en double exemplaires.
Dans un premier temps, je pense remplacer la R25 et le LNK304. Si ça fonctionne tant mieux, si ça claque, alors je les change à nouveau, ainsi que les autres composants potentiellement défectueux. C'est pour ça que j'aimerais connaître la valeur de la diode et si d'autres composants sont à tester ou à remplacer.

Merci :)

le 27/09/2020 à 14:41

Difficile de tester des composants à l'ohmmetre in situ, car l'impédance des éléments voisins influent sur la mesure, de celui ci. De plus tu fais une mesure en continu. De plus il faudrait établir une comparaison avec une carte ok. Les dépanneurs utilisent un tracker qui a enregistré les signatures de cartes ok. Suivant la fonction des cartes et de leurs composants, ils ont plusieurs choix de tests, fréquences, impulsions, etc ... ils arrivent a un diagnostique dans 90% des cas, et sont parfois obligés de changer des composants encore bons physiquement mais que le tracker a vu hors tolérance. Je te conseille de changer le lnk et la résistance d'abord, les frais de port ne sont pas élevés, au pire quelques euros qui paraissent dérisoire quand on sais le prix d'une carte et de son acheminement. Les composants sont eux acheminés dans des enveloppes bien souvent au prix d'une lettre. Bon courage.

le 27/09/2020 à 20:52

Je te remercie pour ta réponse et les précisions. Pour l'achat des composants, je pensais faire sur Farnell, les fdp sont de 8 euros, mais les composants ne valent qu'1 euro pièce. Alors que sur d'autres sites, les fdp sont à 3 euros, mais les composants sont à 2-3 euros (ce qui revient à peu près au même au final). D'où je préfère acheter « tous » les composants en une fois.

J'ai aussi testé les condensateurs (toujours sur la carte, je précise que je ne les ai pas mis en court-circuit).
C15 affiche 0L
C21 276 uF
C23 973 uF
C24 960 uF
C16 200 uF

Pour C15 (0L), la valeur devrait être de 22uF, mais comme je n'ai pas mis le condensateur en court-circuit, je ne sais pas. Visuellement, il a l'air bon.
Les C21,23,24 et C16 sont identique (220 uF), donc j'en déduis que les mesures de C23 et C24 sont faussées à cause des autres composants.

le 02/10/2020 à 21:05

Je suis en train de regarder pour l'achat de la résistance R76 (et pas R25, je m'étais précédemment trompé de numéro). C'est donc une 47ohm, 10%.
D'après les informations trouvées, il faut prendre une 3W Flameproof. Par contre, je ne trouve aucune information précise sur la tension.

Il y a du 230v alternatif qui arrive dans cette résistance.

J'ai quand même trouvé une information ici :

La personne prend une résistance de 100 V.

Pour info, c'est pour un lave-linge (mais avec une carte de commande très similaire à celle du sèche-linge).
Plus précisément, il prend une WP3S-47RJA1 (ref Farnel), soit une 47 ohms, 100 V.


Quand je lis le Datasheet, le "Limiting element voltage" est à 100v, mais l'"isolation voltage" à 350v.
Est-ce que je peux prendre cette résistance où je dois en prendre une autre (et quel voltage) ? Merci

le 14/10/2020 à 19:41

Pour rappel, référence du sèche-linge : EDC78550W
Référence de la carte contrôleur 0097-00061

Carte réparée et remise en place. Tout fonctionne bien depuis une semaine.

Pour les composants, j’ai remplacé :
- le LNK304GN,
- la résistance R76,
- le condensateur C15 (c’était inutile car il était bon).

Pour information :
- Le condensateur C15 n’était pas cramé, bien qu’indiquant 0 uF à la mesure sur la carte (carte démontée et hors tension).
Après remontage, le nouveau condensateur indique sa valeur réelle sur la carte. Bizarre. J’ai vérifié les soudures ne se sont pas sèches.

- Pour la résistance, je n’ai pas trouvé les informations désirées pour la tension ainsi que la série à prendre. Finalement, j’ai pris une résistance fusible 47 ohm, 250 V, de 2W bobinée série ULW, le modèle ULW2-47RJA25 (référence 173-8523 chez Farnell).

J’ai préféré prendre une 2W, plus faible que les 3W de l’original. Info trouvée sur des forums, a priori, ça devrait tenir. En cas de surtension, elle cramera plus vite (donc moins de risque d’abimer d’autres composants).

Pour dessouder, la soudure sur carte est en RoHS, c’est donc assez embêtant à dessouder. Pour la résistance ça va, mais pour le LNK304GN ce n’est pas terrible. Peut-être que couper les pates et les laisser en place auraient été plus simple (certains réparateurs font ça) ??? Cependant, couper des pates engendre des contraintes sur le circuit imprimé, donc ce n’est pas mieux. L’idéal serait de dessouder à la soufflette (encore faut-il en avoir une).

Pour les tests, j’ai vérifié (carte démontée, hors tension) que les soudures n’étaient pas sèches.

Prix total de la réparation : 10 euros (2 euros de composants et 8 euros de frais de port)


Je suis aussi tombé sur une chaine YouTube italienne, INVERTER CLIMA. La personne explique comment trouver les pannes et réparer. En fait, dès qu’il reçoit une carte, il montre toute la procédure de réparation. Dans certaines vidéos, il prend les valeurs de tensions et de résistances (suivant le type de pannes). On peut mettre les sous-titres français pour comprendre.
Le lien vers la chaine est en description

le 13/11/2020 à 10:21

Bonjour,
Comme beaucoup sur ce blog, mon sèche-linge electrolux est en blackout et ne s’allume plus. J’ai accédé à la carte pour chercher un composant LNK et il est effectivement HS. Une résistance a claqué aussi. J’ai besoin de conseils avant de commander.
Modèle sèche-linge : Electrolux EDP2074PDW, type TC09H54HW, prod. no : 916 096 923 00
Référence carte électronique : Elux code : 136 61 02 30
composants HS :
- LNK364GN (résistance mesurée entre source et drain 12 ohm)
- résistance label R58 sur la carte visiblement grillée et fendue, testée en circuit ouvert
(la diode D6, située entre le LNK et la R58, me semble ok : testée à 671 au diodmètre avec le noir sur la cathode, circuit ouvert dans l’autre sens)
Question : le code couleur de la R58 ayant chauffé j’ai un gros doute sur sa valeur : Pouvez-vous m’indiquer la valeur / la référence / la puissance de la résistance R58 à remplacer ?
Dois-je encore tester autre chose sur la carte pour avoir complètement circonscrit le problème ?
Merci d’avance pour les conseils, et pour ce blog très utile pour essayer de prolonger la vie des electro pas conçus pour durer.

le 28/11/2020 à 17:30

Bonjour,
j’ai suivi le conseil de reçu par ailleurs de mettre une resistance 47 ohms 3W type sécurite anti surge flame proof (yellow ring) en position R58, et j’ai changé le LNK364GN.
Un coût inférieur à 10€ et le sèche linge est reparti.
Merci au forum sans lequel je n’aurais m’a diagnostiqué ces 2 composants en panne.

le 02/01/2021 à 18:52

En bref : MERCI !

En détails...

Février 2020 j'ai été confronté à "la" panne de la carte du panneau de contrôle (rien ne s'affiche sur l'écran LCD en façade, avec R58 et le LNK304GN KO). J'avais pu réparer moi-même grâce au document de "Claude" (cherchez "Panne alimentation Sèche-Linge EDC67550W.pdf" sur le web, clair, bien rédigé) et aussi grâce à ce forum, de souvenir.

Il y a peu, grâce à ce forum, j'ai pu réparer "la" seconde panne connue, celle de la carte de gestion moteur (erreur E50 sur écran LCD en façade, avec R118 et U8 LNK364GN KO).

Bref, grâce à vous j'ai à nouveau pu réparer mon sèche-linge, certes âgé de 9 ans mais en TB état général, et en panne deux fois à cause de bêtes composants électroniques.

Mes conseils, bien que déjà donnés dans les échanges sur ce forum :
* Etre patient, posé, tout bien vérifier.
* Bien tester les différents composants cités, pas à pas, en suivant les chaînes de composants et pistes.
* Faire attention en dessoudant le LNK (astuce de couper les pattes avant), afin de ne pas abîmer les pistes. Pour la petite histoire pour la 1ère réparation j'ai abîmé le circuit en dessoudant et en coupant mal les pattes du LNK, même si par la suite j'ai pu m'en sortir.
* Bien tester les soudures une fois réalisées, les continuités électriques. Pour la petite histoire j'ai cru que ma 2nde réparation n'avais pas fonctionné, mais en fait malgré mes vérifications initiales j'avais mal réalisé la soudure d'une des pattes du LNK.
* Commander plusieurs jeux de composants (panne future...).

Encore une fois : MERCI !

le 06/01/2021 à 21:58

Bonsoir j'ai une carte ELEW011 qui n'est pas bonne, j'ai brûlé les composants électroniques suivants:
R18, R12 et LNK364GN.
Puis, en vérifiant bien, j'ai remarqué que le condensateur C45 connecté sur les broches 1 et 3 du LNK, est pratiquement coupé en deux.
Connaissez-vous la valeur de ce condensateur (C45)?
1000 merci à tous

le 16/01/2021 à 13:57

Quelqu'un peut-il m'aider s'il-vous-plaît?

le 26/01/2021 à 18:16

bonjour,
0.1µF X7V 63V
A+

le 26/01/2021 à 19:34

Merci beaucoup mamigas, très gentils

le 30/11/2021 à 07:41

Bonjour à tous,
je possède une carte de sèche linge électrolux et une diode zener DZ2 est en CC.
Quelqu'un saurait-il me dire quelle est sa valeur?
Merci à tous pour votre aide
Nicolas

le 30/11/2021 à 09:59

bjr
impossible répondre à votre question car vous ne donnez ni le modele de votre SL et encore moins la ref technique de la carte qui est dessus et ce n'est pas la vue restreinte de la carte qui permet peut etre de répondre
la ref technique est celle qui est gravée ou sérigraphiée sur le circuit imprimé

salut

je suppose que pour testez DZ2 vous avez dessoudé au moins une de ses pattes ?

le 30/11/2021 à 11:22

Bonjour Riton Rospord,
merci pour votre retour et oui, vous avez raison, j'ai fourni que trop peu d'éléments.
Voici d'autres photos de la carte.
La diode a bien été dessoudée pour être testée en CC.

le 30/11/2021 à 11:28

Je n'ai pas encore le modèle de sèche linge. Je l'ai demandé au proprio.

le 30/11/2021 à 11:31

bjr ,
dz2 Vz 5.60v 350 mW diode de décalage pilotage boucle régu à partir du -5v

le 30/11/2021 à 11:36

Voici le schéma relevé. La tension -5V est supposée mais non mesurée.
Sur la sérigraphie la marque DHIEL et la référence 768 047, apparaissent. Ce n'est pas lisible sur la photo en raison de la résolution.

Le LNK, le transistor 6C et DZ2 étaient HS.
Sur le LNK aucun pb sur le drain, mais la pin FB était en CC par rapport à la masse.

Merci

le 30/11/2021 à 11:39

Merci pour cette réponse, je vais la commander.
Il s'agit donc bien du -5V.
Les schémas sont ils téléchargeables sur le net?

Je vous tiens au courant pour la suite.
Nicolas

le 30/11/2021 à 12:05

J'ai remplacé la zener 5V6. Cela redémarre, mais:
* le -5V est bien à -5,1V
* Le 12V est à seulement 8,4V.

D'après vous, est-ce normal ou dois-je avoir absolument du 12V?
Merci

le 30/11/2021 à 12:21

Ou avez vous lu que c'est du 12v
c'est pas parce que les relais ont des bobines de 12v qu'il doit y avoir une source 12v car si vous calculez bien +8.4--5.1 = +13.5v largement suffisant pour les bobines de relais
le 8.4v est parfaitement ok.

dernier point si vous voulez le schéma de la carte il faut le relever car vous ne le trouverez pas sur le net malgré les écrits de certains conseilleurs ayant une très longue expérience dans le domaine : ils les promettent mais sans jamais les donner !!

le 30/11/2021 à 12:39

OK, c'est noté et j'ai compris vos explications. Grâce à vous je vais pouvoir rendre la carte à son proprio.
Merci pour votre partage d'informations et d'avoir pris le temps de me venir en aide.
Merci à l'existence du site qui permet l'échange de ces informations.

Cordialement,
Nicolas

le 30/11/2021 à 12:53

suis d'accord avec vous mais par contre suis dubitatif concernant votre derniere phrase !
ouais !