Lave-vaisselle Miele G 646 SC : voyant "entrée/vidange" clignotant en rouge après quelques secondes de cyclage

Ce que révèle la description

Le déroulé décrit élimine déjà plusieurs pistes classiques. La vidange va au bout, le remplissage semble suffisant à l'œil, les bras tournent normalement, et l'arrêt survient précisément après l'ouverture du clapet à produit, quelques secondes après le début du brassage. Le voyant "entrée/vidange" qui clignote à ce moment précis correspond, sur ce modèle, à un défaut de sécurité lié à la chauffe, pas à un vrai problème d'arrivée d'eau ou de vidange au sens strict.

Le point intéressant dans ce cas précis, c'est que remplir manuellement quelques litres avant de lancer le programme fait disparaître le défaut. Ça oriente vers un manque de volume d'eau réellement introduit dans la cuve, malgré une apparence de remplissage correct, plutôt que vers une panne franche d'un composant.

Pourquoi ce problème apparaît

Fonctionnement du composant en cause

Sur le G 646 SC, deux pressostats interviennent dans cette séquence. Un pressostat de remplissage, qui valide le niveau d'eau nécessaire au lavage, et un pressostat de haute pression (HP), dont le rôle est de garantir qu'il y a assez d'eau avant d'autoriser l'activation de la résistance de chauffe, pour éviter qu'elle chauffe à sec. Le débitmètre qui compte l'eau entrante est intégré au bloc remplisseur du lave-vaisselle. Il fonctionne avec une petite hélice à aimant et un contact ILS, et sert à couper l'arrivée d'eau une fois le volume programmé atteint.

Ce qui se passe en cas de panne

Si le débitmètre surestime le débit réel, par exemple parce que l'hélice tourne mal, il coupe l'arrivée d'eau avant que le volume réel nécessaire soit atteint. Le remplissage a alors l'air normal visuellement, mais le volume effectif reste en dessous du seuil attendu par le pressostat HP. Résultat, quelques secondes après le début du cyclage, la chambre de compression du pressostat HP ne détecte pas la pression d'eau suffisante, et la machine coupe la chauffe et affiche le défaut, par sécurité.

C'est exactement le scénario cohérent avec un ajout d'eau manuel qui résout le problème, puisqu'il compense artificiellement le déficit de volume que le débitmètre ne détecte pas.

Causes probables hiérarchisées

Débitmètre du remplisseur faussé par un dépôt de sel

C'est la piste la plus cohérente avec le comportement observé, un remplissage visuellement correct mais un volume réel insuffisant. L'hélice à aimant du débitmètre peut se retrouver bloquée ou freinée par du sel accumulé, ce qui fausse la mesure du volume d'eau entrant.

Pressostat de haute pression encrassé ou déréglé

C'est la pièce qui avait déjà été changée par le passé sur cet appareil. Une chambre de compression partiellement obstruée, ou une durite légèrement fuyarde, peut nécessiter davantage d'eau que la normale pour valider correctement le seuil de sécurité avant chauffe. Ça ne veut pas forcément dire que la pièce remplacée précédemment est de nouveau en cause, mais l'encrassement de sa chambre de prise de pression reste à vérifier avant tout changement de pièce.

Pressostat de remplissage déréglé

Moins probable ici, dans la mesure où le remplissage semble correct et où l'ajout manuel d'eau règle le souci sans intervention sur cette pièce. À garder en réserve si les deux premières pistes ne donnent rien.

Marche à suivre

Étape 1 : contrôler et nettoyer le débitmètre du remplisseur

Démonter le carénage avant pour accéder au bloc remplisseur. Repérer le petit connecteur gris avec la carte à ILS. Vérifier que l'hélice à aimant tourne librement, sans dépôt de sel ou de tartre qui la freinerait. La nettoyer avant tout remontage.

Étape 2 : vérifier la chambre de compression et la durite du pressostat HP

Déconnecter la durite reliée au pressostat de haute pression et souffler doucement dedans pour s'assurer de l'absence d'obstruction. Contrôler visuellement l'état de la bague métallique et l'étanchéité de l'ensemble avant de suspecter la pièce elle-même.

Étape 3 : objectiver le volume d'eau réel avant remplacement

Avant de commander quoi que ce soit, comparer le volume d'eau introduit lors d'un remplissage standard avec celui obtenu quand l'ajout manuel fonctionne. Ça permet de confirmer avec certitude un déficit de remplissage plutôt qu'un pressostat défaillant, et d'éviter un changement de pièce qui ne réglerait pas le problème.

Étape 4 : tester le pressostat HP au multimètre avant remplacement

Si les étapes précédentes ne montrent rien d'anormal, démonter le pressostat HP, le tester avec une petite pression d'air comprimé et un multimètre pour vérifier la bascule du contact au bon seuil, avant de le remplacer une seconde fois.

Bonjour,

J'avais refait une série d'essai afin d'avoir des éléments plus précis quant au fait que remettre de l'eau supprimerait le problème, mais le résultat obtenu a été qu'à chaque essai, la cuve était un peu plus remplie, ce qui laissait supposer un fonctionnement hasardeux du remplissage.
J'ai observé, plus tard, que la vidange de début de cycle ne fait que 30 secondes alors qu'une vidange en cours ou fin sz cycle dure 60 secondes. Donc la vidange de début de cycle vide moins d'eau, car elle est calibrée pour s'effectuer "juste après" une vidance de fin de cycle et servir juste à évacuer un fond de cuve, pas un lavage complet. Donc à chaque essai (qui comportait une vidange de démarrage et un remplissage de démarrage), il y avait davantage d'eau résiduelle. Ceci d'autant plus que j'en rajoutais moi-même à la main !
Et le résultat de ce davantage d'eau à chaque essai n'a pas été le "déblocage" du cycle qui ne s'est jamais reproduit comme ce que j'avais cru observer au début de cette discussion, mais la mise en sécurité de la machine quand l'excès d'eau a fini par déborder, inonder le bas de caisse et déclencher l'aque-stop (polystyrène flottant, vidange qui tourne en continu).

Donc mon hypothèse rapide (pas très approfondie) fût que ce n'était pas un problème d'arrivée d'eau, mais probablement à nouveau un problème de pressostat encrassé ou en panne.

Suite à cela, j'ai donc démonté et nettoyé le pressostat (il était bien encrassé).

Mais une fois remonté, non seulement ça ne reglait pas le problème d'arrêt du cycle à 2m15, mais ça l'a rendu encore plus capricieux, il faisait aussi des arrêts à d'autres moments, comme avant le rinçage ou avant le pré-rinçage (phase courte (2 minutes je crois) de remplissage-cyclage-vidange entre la fin du lavage et le début du rinçage).

Donc je me suis résolu à commander à nouveau ce fameux pressostat (à 23 euros la pièce, je ne prenais pas un gros risque).

L'ennui était que le temps que la pièce arrive, j'étais juste parti pour une semaine en séminaire. Donc je n'ai pu recommencer le tests que ce lundi, d'où tout ce délai.

Et là, une nouvelle panne est apparue, pour laquelle je vais ouvrir une nouvelle discussion puisque sa description est différente de celle que nous poursuivons ici.

Je reviens tantôt pour mettre un lien et compléter la discussion ici.

Et donc, j'ai démarré le sujet suivant : https://tout-electromenager.fr/forum/1/lavage/192540/lv-miele-g646sc-les-bras-ne-tournent-pas-apres-le-remplissage-debut-cyclage

Problème de pompe de cyclage résolu (elle était manifestement bloquée, ou alors mes triturations ont débloqué un truc ici ou ailleurs, mécanique ou électrique).

Quant au pressostat HP, même le nouveau mettait une erreur. Mais en m'inspirant de ce sujet ( ) j'ai pu trouver à le débloquer et maintenant ça marche.

L'ancien pressostat semble bien HS, mais le nouveau ne fonctionnait pas non plus. Un réglage dessus semble avoir débloqué la situation (mais peut-être que mon réglage n'est pas bon, je sollicite vos lumières à ce sujet).

Donc, voici ce que j'ai pu observer.
Déjà, le pressostat comporte 3 cosses, mais seulement 2 sont reliées à des fils.

Voici le connecteur dans la machine : 

Manifestement, seules les cosses "11" et "14" (d'après les numéros en relief très très petits pour des yeux de 51 ans) sont reliées à la machine. Donc ce seraient celles à tester.
Ça donne ça côté pressostat.

Et la même avec les cosses de test (attention qu'elles ne se touchent pas, l'espace est petit)

L'article mis en lien n'est pas très prolixe en détail (il indique juste "une différence de résistance quand on souffle). Et donc, de base, entre ces deux cosses, la résistance est totale (résultat 1 sur le voltmetre). Mais en soufflant dans le pressostat, on entend que ça clique. AU début, ça ne changeait rien, toujours 1 au compteur. Et puis j'ai testé dévisser un peu  le réglage du ressort au centre avec un cruciforme. Et là, le clic était plus fort, et la résistance changeait pour un 0,nn au lieu du 1 fermé.

L'endroit que j'ai desserré un peu popur que le presostat fonctionne mieux : 

Je ne sais pas si, juste, ils le livrent mal réglé. Ou je l'avais déreglé sans m'en apercevoir ? Ou je n'aurai pas dû modifier ça ? En tout cas, maintenant le lave-vaisselle semble fonctionner.

 Le lien vers la page qui m'avait aidé n'a pas marché la première fois, j'essaye de le remettre ci-dessous

page  tester-pressostat-dun-lave-vaisselle sur le site atelier sos accessoire