créé le 01/10/2015 à 18:04

Bonjour,

mon sèche-linge whirlpool AWZ8480 ne chauffe plus. C'est la deuxième fois qu'il me fait le coup: odeur de brûlé, démontage élément chauffant, une cosse en plastique a fondu (arc électrique avec boitier, tout très confiné), au niveau du "point milieu" entre les deux resistances en série (les cosses sont celles liées au composant portant mentions "NTG#8, "N", 27-08). La première fois j'avais simplement nettoyé, fait un reset (grâce à ce forum, merci), et ça a refonctionné.

Cette fois ça n'a pas suffi. Ai testé la CTN de l'élément de chauffe, celle pour la sortie air chaud (14kOhm et 15,6kOhm resp.), no problemo. A aucun moment mon multimètre ne détecte de tension entre les trois fils censés amener le jus à l'élément chauffant. Aucun voyant ne persiste après reset, juste zéro chauffe.

Ai ouvert le module de programmation, je ne vois que des fusibles 12V à tester, semblent ok.
Ai ouvert un bloc dont la dénomination m'est inconnue, portant des mentions "HR", "HS" et "HRC", comprenant un transfo (continuité testée). Je m'apprête à "suivre les fils", c'est pq je demande à quoi sert ce module déporté qui est connecté au module de programmation par plusieurs borniers...

Bref quelque chose "coupe l'alim" de l'élément chauffant suite à ce défaut de sécurité (le disjoncteur avait sauté, avais oublié de le dire), et je dois trouver quoi !
Une dernière chose : un bornier arrive au programmateur, et je me demande ce que c'est (ni les ctn susmentionnées, ni le contact porte), il porte la mention "MO1". Une idée ?

Merci de votre patience,

Nau

le 01/10/2015 à 18:55

bonsoir
le module auquel vous faites allusion est le module humidité du seche linge son but est de transformer le taux d'humidité du linge dans le tambour en un signal rectangulaire dont le rapport cyclique est inversement proportionnel au % humidité
le connecteur HS est connecté aux 2 lames inox qui font la sonde humidité
le connecteur HRC envoie le signal de sortie du module vers la carte de controle L1440 ou L1790 suivant les SL
le module est directement alimenté par le secteur 230v et fabrique via un transfo une tension continue de 24volts pour l’électronique du module
pour terminer MO1 est le connecteur du moteur tambour
bien cdlt
mamigas

le 01/10/2015 à 19:31

Merci Mamigas pour cette réponse rapide et précise.

Pas de lames inox montées sur les excroissances solidaires du tambour comme généralement illustré dans les différentes sources que j'ai pu consulter, cependant. Se pourrait-il que ces électrodes soient cachées ailleurs ? (au fait, le chargement se fait par la face avant)
Muni d'un testeur de continuité j'ai remarqué que la majeure partie du tambour est conductrice, à l'exception de la grille située à l'arrière , fixe et perforée (pourtant en métal brillant... verni peut-être, car ne ressemble pas à de l'alu...).

Se pourrait-il que le système hygrométrique soit caché derrière ladite plaque ? Le linge ne serait pas en contact direct, cependant. Je constate en tout cas une grosse accumulation (asymétrique, dûe à la circulation d'air) de fibres là derrière, si une mesure en dépend j'imagine que cela serait largement de nature à la fausser !

A creuser...
Merci encore,

Nau

le 02/10/2015 à 09:37

bjr
je pense que tous les SL sont à chargement frontal chez Whirlpool
les sondes humidité ne sont pas sur le tambour mais sur le bâti devant fixées sur une pièces en plastique, suivez les fils qui partent du connecteur HS du module humidité sans doute 2 fils marrons et vous arriverez à la sonde il y a un fil connecté à l’extrémité de chaque lame
quand le linge est mouillé la R entre les 2 lames est de qq centaines de K et infinie quand le linge est sec
cdlt
j'aurais voulu joindre photo des sondes mais fichier trop volumineux contactez mamigas arobase wanadoo point fr et vous enverrai des photos de cette sonde d'humidité

le 02/10/2015 à 10:24

Merci mamigas,

pas besoin de photo, votre description a suffi, quel neuneu je suis de ne pas les avoir vues, ces lames...

Avec ces éléments j'ai presque hâte de m'y remettre. Assez de tests infructueux, j'en deviendrais presque optimiste ;-) L'avenir nous dira.

Merci encore,

Nau

le 03/10/2015 à 10:46

bonjour c'est mamigas
en relisant votre 1er message je lis je ne vois que des "fusibles" 12v à tester ???? il n'y a pas de fusbles sur la carte de controle vous ne confondez pas avec les relais marques 12 volts qui commandent les resistances de chauffe et le sens de rotation tambour
autre point
sur le bloc de Résistances ily a 2 résistances séparées de 1000 ou 1200w chacune
sur ce bloc on trouve aussi
sur chaque R un thermostat réarmable NOIR fermeture 80 ouverture 120
un thermostat non ré armable blanc ouverture 260
et la sonde de temperature CTN qui est saumon
cdlt
mamigas

le 03/10/2015 à 22:34

Merci Mamigas,

en effet j'aurais dû mettre des guillements autour de ces "fusibles" car savais pas trop ce que c'était au juste...merci de me donner ces informations supplémentaires. J'espère m'y mettre demain !

Les thermostats ne semblent pas réarmables sur ce modèle, j'espère ne pas me tromper en considérant pouvoir tester la commande de chauffe en mesurant des tensions aux niveau des trois fils alimentant les résistances (déconnectés), alors que les deux câbles de la ctn sont bien connectés au module de commande.

Merci encore,

Nau

le 04/10/2015 à 09:44

bonjour
quand je dis réarmable c'est réarmable automatiquement
les 2 noirs le sont
le blanc thermo de sécu ne l'est pas quand il s'ouvre à 260 °C il est mort ( en principe)
pour tester le bloc UTILISER UN OHMMETRE
ENTRE LE FILqui va sur le TH blanc et un des fils qui va sur un des TH noirs mesure = 25 ohms
idem del'autre coté entre le fil qui va sur th blanc et l'autre fil qui va sur le 2eme noir 25 ohms
si mesure entr eles 2 fils qui vont aux th noirs alors 50 ohms
pouvez aussi mesure les th entre leurs 2 bornes
les 3 blanc et noirs doivent donner contact fermé
cdlt
mamigas

le 04/10/2015 à 13:21

Cher Mamigas,

le thermostat blanc commun aux deux résistances (mentions NTG#8, "N", 27-08) est en effet mort. Je l'ai court-circuité (momentanément bien entendu pour les besoins du test, je ne mettrai pas le feu à ma maison :-)) et le sèche-linge a recommencé à chauffer comme avant.

Maintenant se pose la question de la réponse technique à apporter, le thermostat fichu est vraisemblablement difficile à trouver comme pièce détachée (remplacement équivalent ou avec une consigne de t° inférieure pour respecter le principe de sécurité). Reste la solution de l'achat d'un nouvel élément de chauffe , bien plus cher.

Je me demande si le défaut est imputable à un "simple" vieillissement du thermostat qui a lâché, ou dû à un autre souci, en amont...
Vais réfléchir et chercher les prix, disponibilités...

A bientôt et merci,

Nau

le 04/10/2015 à 14:40

Ouais, en même temps le bloc complet coûte aux alentours de 50euros apparemment. Ca reste cher si je devais me rendre compte une semaine plus tard qu'il y a un problème en amont, par contre ce me semble raisonnable de ne pas chercher à tout prix de remplacer uniquement le thermostat qui a flanché.

Nau

le 04/10/2015 à 15:43

re
un thermostat type NF 250°C coute en gros 6euros
ça vaut peut être le coup de risquer le remplacement, à vous de voir
cordialement
mamigas

le 29/01/2019 à 00:38

j'ai un SL awz8480 .
La carte est une L1790
J'ai une carte L1440,est ce qu'elle peut aller
sur ce séchoir
Merci d'avance de votre réponse

le 29/01/2019 à 09:45

bonjour,
essayez vous ne prenez pas grand risque car les 2 cartes sont physiquement interchangeables
mais les profils et paramètres programmes enregistrés dans le microcontroleur de chacune des cartes ne sont pas forcément identiques
mais ça peut fonctionner ..... faut voir!

cdlt

le 29/01/2019 à 10:22

Bonjour
Merci pour votre réponse
Je ferais un essais.
J'ai un séchoir Awz8480 ,le linge est très chaud.çà ne serait pas la sonde d'humidité qui serait en cause (des peluches collées sur les contacts )
Merci d'avance pour votre réponse
Chillbe

le 01/02/2019 à 23:10

Bonjour
Merci pour votre réponse
Je ferais un essais.
J'ai un séchoir Awz8480 ,le linge est très chaud.çà ne serait pas la sonde d'humidité qui serait en cause (des peluches collées sur les contacts )
Merci d'avance pour votre réponse
Chillbe

le 01/02/2019 à 23:17

j'ai renvoyé le message que j'avais envoyé
le 29 janvier car je n'avais pas reçu de réponse

Chille

le 02/02/2019 à 09:09

bjr Chillbe.

Nous ne sommes (encore pas )devins alors il faut tenter de raisonner à partir de mesures et de concret .

testez à température ambiante

1/ la sonde de temp qui est sur le bloc de chauffe

2/ la sonde de température qui est dans le convoyeur d'air

2b/ verifiez si les 2 thermostats noirs du bloc de chauffe ( sans doute des NF 80/120) s'ouvrent bien quand on les chauffe à 120°C

3/ vérifiez si le ventilo du convoyeur d'air tourne bien et pulse bien l'air dans le convoyeur
3b/ mesurez avec un thermomètre la température de l'air chaud pulsé dans convoyeur

4/ vérifiez la propreté et état du condenseur et son positionnement

5/ faites un test avec un programme automatique qui utilise le module humidité.

6/ faites le même test avec un programme minuteur à durée fixe qui n'utilise pas le module humidité.

enfin postez les résultats
bonne journée