créé le 09/04/2019 à 13:42

Bonjour tout le monde j'ai un lave-vaisselle SIEMENS SE25A294FF/22 qui fait des siennes.

Initialement, il vidangeait plus.
On a nettoyé la chambre de compression (peu sale) et le réservoir et rien y faisait. On a donc pensé que la pompe de vidange devenait défaillante.

Faute d'argent le LV est resté un certain temps ainsi (donc possibilité de solidification de gras et de calcaire depuis les premières constatations)

Sans trop savoir comment j'ai du réussir à ré-initialiser le module de commande ca a fait des bip en associant plusieurs boutons, mais sans trop savoir lesquels (attention, je ne parle pas d'appuyer simultanément sur S4 S6 qui annule le programme en cours)

Depuis ca, semble vouloir re vidanger (du moins au début et ca le fait en boucle ce symptôme est nouveau), mais en tout cas ca ne lance plus maintenant le cycle du programme choisi.

En revanche, on y parvient en maintenant le flotteur bleu enfoncé un certain temps ce qui à pour but d'accumuler de l'eau dans la chambre de compression, faire à force monter le flotteur rouge qui lorsqu'il est au max enclenche alors le cycle (en reproduisant cette manip, une à plusieurs fois durant le programme, on fini par le réaliser en complet mais avec un temps plus long que compteur l'indique au départ)

Nous remarquons sans action manuelle sur ce flotteur bleu, que le débit qui entre dans la chambre de compression lorsque le flotteur bleu est enfoncé, semble trop faible pour avoir une chance de faire monter naturellement le rouge (qui je pense détecte d'une part le niveau d'eau mais aussi les fuites) ensuite ce qui déclenche donc une vidange quasi immédiate et ca boucle ainsi.

Nous pensons donc à l'heure actuelle et pour commencer que ce flotteur bleu (sorte de petite pompe) a priori du nom de débit-mètre est donc avec ce nouveau symptôme mal commandé, soit électriquement (aquasensor, pressostat, module de commande etc...), soit mécaniquement.

Se penchant sur la seconde hypothèse en premier, que trouve t'on en amont:
- le bac à sel a priori si j'ai bien compris appelé boite à eau ou adoucisseur
- le réservoir
- une durite d'eau jumelée avec un fil électrique
- la vanne aquastop
- le robinet d'arrivée d'eau mural

ce dernier est neuf et le débit à vide est donc fort.

si on raccorde dessus l'aquastop et qu'on raccorde la vanne à du 220V avec un interrupteur,

le débit d'eau en sortie est lui faible (à mon avis moins de 2L/min ,alors qu'on semble lire sur la notice 10L/min minimum, mais il n'est pas précisé si ce débit est en sortie de robinet ou après l'électrovanne de l'aquastop)

Donc ma question est double:
1) Quel débit environ devrais-je avoir en sortie de l'électrovanne de l'aquastop? (j'ai lu que ce devrait être du même ordre que sans la vanne, mais je souhaiterais votre confirmation)
2) Puis-je faire un essai de lave-vaisselle avec un tuyau de lave-linge par exemple sans aquastop afin de confirmer que
a) ca enclenche un cycle avec plus de débit
b) c'est donc bien l'aquastop qui est HS

Par avance merci pour votre aide

PS: peut-on envisager en utilisant du vinaigre ou de l'acide de détartrer l'électrovanne de l'aquastop ou bien si elle est HS, c'est forcement électrique?

le 09/04/2019 à 18:01

bonjour
avec votre moteur de recherche taper:
Comment tester et changer l'électrovanne aquastop de votre lave vaisselle.
sélectionner celui du 8 janvier 2019
vous aurez tout l'explication.
si en sortie du robinet vous avez bien les 10 litres.
le débit de l'aquastop doit être le même que le débit sortie du robinet (c'est juste ce que vous avez lue dans la notice bosch - siemens (débit de 10 litres par minute)
vous pouvez contrôler la valeur ohmique de la vanne aquastop qui est de l'ordre de 4k ohms.
comme vous avez 2 litres par minute ,votre aquastop et hs.
A+

le 22/04/2019 à 11:00

Bonjour Huggy et les autres

Après vos conseils, on a foutu pour foutu, essayé de dégripper cet aquastop qui a fini par fuir.

j'ai donc changé l'aquastop comme le préconisait vos remarques à la base

En effet le réservoir se remplit maintenant bien plus vite, mais cela reste insuffisant pour enclencher naturellement la suite du cycle (il faut encore maintenir à certaines occasions ce flotteur bleu enfoncer)

vers quoi devrions nous porter notre attention maintenant?

je lis beaucoup de forum, où l'on parle souvent du pressostat, mais il nous semblerait qu'il pourrait être fonctionnel et comme je le disais au début que ce soit d'avantage lié a des commandes en amont qui seraient mauvaises.

(on a des idées comme ca, sans trop savoir, de penser que le capteur optique vérifiant l'eau sale pourrait donner de mauvaises indications, mais on ne sait pas où il se trouve, ni comment vérifier cette idée - sinon on se dit qu'il y a peut-être un souci depuis que LV est resté longtemps sans servir, avec le bac à sel adoucisseur, mais là encore, on ne sait pas trop ce qu'il conviendrait de faire, de plus qu'en le déposant, on se dit qu'on risque de peut-être perdre l'étanchéité avec la cuve ensuite, on ne sait pas trop non plus comment on peut envisager de dissoudre d'eventuels calcaires figés à l'interrieur, ou encore peut etre de l'eau sale ou grasse qui s'y serait un peu figée lorsque le LV est resté longtemps sans tourner)

J'ajoute deux remarques: pendant le cycle le réservoir se rempli plusieurs fois et il semblerait que des fois, il vise à se vider rapidement et des fois, c'est comme s'il devait rester rempli, mais qu'il se vide très très lentement (ca parait suspect bien que pas forcément la cause du non-démarrage et du comportement bizarre du flotteur bleu) - l'autre remarque, c'est que je me demande lorsque l'eau en provenance de l'aquastop fait sa boucle tout en haut du réservoir et alimente "directement" la chambre, le débit et/ou le volume qu'on voit ensuite se diriger vers la cuve pourrait peut-être n'être pas suffisant.

le 09/12/2020 à 09:12

la valeur ohmique de l'électrovane de mon lave vaisselle est de 2000 ohms, doit-il être remplacé?